Asesoramiento

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Asesoramiento y Consejos

Regulacion de los cambios de piñones platos

Calibracion del descarrilador, cambio de platos

Soluciones de Ruido

Solucion para una pinchadura

Puesta a punto de los frenos

Esta sección no pretende dejar sin trabajo a los talleres especializados, sino simplemente brindarte breves nociones para el mantenimiento elemental de tu bici, ya que un buen ciclista, este debe estar preparado para salir de situaciones difíciles, y creo que a todos nos resulta placentero hacer algo por nuestra compañera de aventuras, y empezamos a disfrutar la salida desde el momento que acondicionamos la bici o nos calzamos los guantes, y tal vez hasta puedas ahorrate unos pesitos, asi que espero que te sea de utilidad.

Para regular los cambios, lo primero que se debe hacer es mover la palanca de los cambios, hasta el extremo que corresponde al piñón mas chico, en esta posición la cadena debería encontrarse encarrilada en este piñón, caso contrario regular el tornillo que actúa de tope inferior, normalmente marcado con la letra "H", en el cambio, en caso de no estar marcado probar hasta ver cual de los dos es, hasta que llegue a esta posición.-
Mover la palanca de cambios para subir una velocidad, si la cadena no se mueve del piñón ajustar la tensión del cable girando el regulador del cambio en mismo sentido a las agujas del reloj. Si la cadena se pasa al tercer piñón se debe aflojar la tensión, es decir mover en sentido contrario a las agujas del reloj, el regulador de la tensión del cable, ajustar paulatinamente hasta que la cadena salte al segundo piñón y la misma quede sin producir ruido.-
Siempre es aconsejable ayudar a pasar cada cambio ascendente con una presión extra de la palanca hasta que entre en el piñón inmediato superior.-

Algunas bicicletas tienen regulación del cable en las palancas de cambios, se puede regular desde esta posición la tensión del cable.-

En general no resulta necesario desmontar completamente el cambio, pero existen ocasiones en las que luego de habernos metido por el barro, médanos..., no alcanza una limpieza normal, por lo que nos veremos obligados a desmontarlo para una limpieza a fondo; para ello primero se pone la cadena en el piñon más pequeño y se afloja el tornillo que aprieta el cable, para soltarlo completamente. Después, con mucho cuidado se aflojan los tornillos que hacen las veces de ejes de cada una de las rueditas. Con cuidado porque la cadena estará tirando .Con la cadena libre (podríamos aprovechar la ocasión para limpiarla), podemos desmontar el cambio con una llave allen de 5 mm.

* Limpieza: Una vez que tengamos las rueditas libres, las limpiamos , tanto por dentro como por fuera. Después limpiamos la chapa que ha quedado suelta y el cuerpo del cambio con un paño húmedo por todos los recovecos.

* Lubricación: Nos limitaremos a engrasar los ejes de pivote del cuerpo y los de giro de las rueditas con algún lubricante teflonado, y los tornillos con grasa sólida.

*Montaje: Montaremos primero el cuerpo del cambio, con cuidado, empezando a roscar con la llave allen de 5 un par de vueltas. Luego hay que empujar hacia atrás (no hacia adentro) todo el cuerpo y apretar el resto. Una vez que hayamos apretado bien podremos soltar el cuerpo. Montamos primero la ruedita más cercana a los piñones e instalamos la cadena. Después ponemos la otra ruedecilla y ya está. Al desmontar las rueditas, conviene acordarse de cuál va en cada sitio.

*Ajustes previos: El siguiente ajuste se debe hacer en general una sola vez, si acabamos de comprar el cambio y vamos a montarlo por primera vez o se sale la cadena en los piñones hacia afuera o hacia adentro, o cuando se desajuste.

Será conveniente levantar la rueda de atrás; hacemos girar la rueda con los pedales, a mano, y actuamos sobre el tornillo superior, para centrar la pata del cambio en el piñón pequeño.Si aflojamos mucho, se saldrá la cadena hacia afuera, y si apretamos, subirá al siguiente piñón.

Colocamos el cable, comprobando que el mando está en la marcha del piñón más pequeño, y que los tensores, tanto del mando como del cambio, están completamente apretados. Ponemos el cable tenso y apretamos completamente el tornillo que lo oprime. Luego cambiamos con el mando hasta el piñón mayor. Si cambia mal o no llega al último piñon empezamos a aflojar el tensor del cable situado en el cambio para tensarlo. Hay que aflojarlo mucho, para intentar conseguir que la cadena se salga por arriba. Ahora actuamos sobre el tornillito de abajo, para centrar el cambio en la corona superior.

Con estos ajustes logramos que no se salga la cadena hacia afuera ni hacia adentro. Solo nos queda por revisar la separación del cambio a los piñones. Se trata de un tornillo que está en contacto con el cuadro. Si la ruedita superior toca con los piñones, habrá que apretarlo, procurando dejarlo lo más cerca de la corona, pero sin tocar.

Calibración del descarrilador, existen dos tornillos en el descarrilador que cumplen la función de topes de recorrido, primero se debe llevar el descarrilador hasta el plato mas chico. Si no llega regular el tornillo que tiene la marca "L", en caso de no estar marcado probar con los dos y ver cual es, en este punto del plato chico y la palanca puesta en la misma posición, tensar el cable hasta que deje de estar flojo o si esta muy tenso aflojarlo un poco, esto de puede hacer desde la palanca de cambio en donde existe un regulador o desde el extremo del cable que comanda esta tensión. Subir el descarrilador hasta el plato mas grande, si no llega o se pasa regular el tornillo "H". Con esto debería quedar completada la regulación, si quedan problemas con el plato del medio, variar la tensión del cable hasta que funcione correctamente. Verificar los extremos, las combinaciones de platos chico y grande con los piñones chicos y grandes.-

Puesta a punto de los frenos, para frenos tipos V-braque y similares, se debe aflojar los patines de frenos y alinearlos con la rueda, de tal forma que los patines apoyen en el centro del borde de la llanta. Los patines de freno deben pasar a un milímetro de distancia aproximadamente de la llanta, para regular esto existen tensadores de cable desde el manubrio directamente desde el tornillo que regula la tensión del cable en el freno mismo.-

En caso que al frenar si sienta un ruido o chillido, lo primero que se debe hacer es limpiar la banda lateral de la llanta y emparejar los patines de frenos, es decir sin los patines de frenos no apoyan en un 100% con el borde de la llanta se deben lijar esta superficie con el objeto de emparejar estas irregularidades y colocar los patines nuevamente, si el ruido persiste indefectiblemente deberemos cambiar los patines de freno.-

Soluciones de ruido, existen varias causas por la cual la bicicleta puede producir un sin numero de chillidos molestos, veremos cuales pueden ser algunos de ellos:

1. Ruido en las subidas o cuando se realiza esfuerzo con la bicicleta, el problema esta dado por la falta de lubricación de la caja de los pedales, es decir el eje del pedalier, también este puede estar flojo por lo que se aconseja verificar la tensión de la rosca y ajustarla en caso se ser necesario.-
2. La cadena sin la suficiente lubricación puede hacer un ruido considerable, conviene lubricarla con aceite para cadenas, la misma podes conseguirla en una bicicleteria, en casas de motos o simplemente en negocios de lubricantes.-
3. Otro de los ruidos pude venir del manubrio, al estar flojo este con respecto al avance de la horquilla o del manubrio, controlar el tornillo expansor y ajustarlo, si sigue con el mismo problema se deberá desarmar el manubrio del avance y limpiar y lubricar al mismo, luego volver a armar y ajustar.-
4. Ruido en la cadena, puede estar dado por la traba de uno o mas eslabones, esto se puede verificar al observar que existe un dobles en algún tramo de la cadena, para solucionar este inconveniente se debe lubricar a los eslabones en cuestión y moverlos con alguna pinzo u objeto que permita movilizarlos por separado.-

Soluciones para una pinchadura, quitar la rueda de la bicicleta, aflojando el cierre rápido o la tuerca, con la ayuda de las palancas con las puntas redondeadas para no morder y dañar a la cámara, quitar esta de la llanta, otra forma es posicionarse en sentido opuesto al pico de la cámara y tirar y doblar hacia un costado la cubierto simplemente con la fuerza de las manos, con lo cual conseguiremos retirar la cubierta de la llanta quedando libre la cámara para proceder a reparar la pinchadura o simplemente cambiar de cubierta, para detectar una pinchadura existen dos opciones la primera sumergiendo la cámara previamente inflada en agua para ver donde sale en agua expresado en forma de burbujas, posteriormente marcar el sector de la pinchadura, le segunda opción es inflando la cámara y acercarla a la carga para percibir de donde sale el aire.-

Se dá este consejo para evitar encontrarse en una situacion así

Si se detectan dos pinchaduras una al lado de la otra, es porque la cubiertas ha estado algo desinflada, rapar la zona de la pinchadura con una lija o simplemente con el filo de algún cuchillo, posteriormente aplicar el pegamento dejar secar algunos minutos y posteriormente apoyar el parche en la zona y presionar hasta que salga el aire que puede quedar entre la cámara y este, armar la cubierta, siempre teniendo la precaución de controlar con el tacto de las manos que no haya quedado resto de una espina, clavo u otro objeto filoso en la en la membrana de la cubierta.-
La tensión promedio para este tipo de cubierta oscila entre los 40 o 60 libras, de acuerdo al peso del ciclista.-

La Cadena,Lubricacion y Mantenimiento

Atención: Nunca echar aceite a una cadena sucia. Si hacemos esto el aceite entrará a los eslabones arrastrando suciedad " aceite + suciedad = abrasivo" = vida corta de la cadena . Si lo haces sin desmontar la cadena de la bicicleta, el aceite hay que echarlo por la parte interior, ya que si lo haces por la parte exterior buena parte del aceite saldrá rápidamente al pasar por los piñones o el plato, y además de ensuciar , no lubricarás bien la cadena.

Para limpiar y lubricar la cadena a fondo, es necesario desmontarla con un cortacadenas (salvo quetenga un eslabón especial de unión). El cortacadenas es una herramienta que, apretando, saca el rodillo del eslabón. ¡No saques del todo el rodillo! Si lo haces es difícil volverlo a meter. Deja el rodillo enganchado a la placa exterior de uno de los eslabones (aunque en la mayoría de los casos no tendrás más remedio que sacar el rodillo del todo ).

Una vez desmontada la cadena, se introduce en un recipiente con solvente (gasoil, kerosen...) y se le da una buena movida Conviene dejarlo durante horas, para que se disuelva el aceite que hay dentro de los eslabones. Una vez sacada, lo secas con papel de cocina y lo dejas colgada durante unas cuantas horas para que se volatilice bien el solvente.

Luego se introduce la cadena en el lubricante que nos guste más y se deja un tiempo (si es aceite, varias horas). Se saca, se deja escurrir y se vuelve a colocar. Seguramente el eslabón quedará agarrotado y hay que aflojarlo, se mueve con la mano unas cuantas veces y si el rodillo quedó bien colocado ya está.

El aceite que sale de dentro de los cojinetes queda por fuera de la cadena. Se mezcla con polvo y suciedad y se convierte en mugre. Este hecho permite saber cuando se "acaba" el aceite de los cojinetes: si no sale aceite, no se forma mugre. Así es como yo decido cuando lubricar la cadena: si tras unos días de limpiarla exteriormente, sigue limpia, es que hay que lubricarla. Este método es válido cuando no hay agua de por medio; usando aceite de motor como lubricante, con una buena mojada ya hay que volver a lubricar.

Algunos dicen que se puede lubricar hasta con cera, pero veamos:

Cera: La cera es un lubricante que tiene como ventaja primordial el soportar muy bien el agua. También es limpio, y apenas se mezcla con la suciedad, por lo que tiene menos peligro que el aceite de formar un abrasivo. Es más difícil de poner (hay que hacerlo en caliente), y hay que mezclar la cera con alguna sustancia que la ayude a penetrar en los cojinetes. Otro problema que presenta es el siguiente: debido a los movimientos de, y esfuerzos sobre, la cadena el lubricante es empujado fuera de los cojinetes. Si el lubricante es líquido, por capilaridad vuelve a entrar. La cera, al ser sólido, queda fuera. Por esto, hay que lubricar mucho más a menudo que con un buen aceite.
Aceite de motor: El aceite de coche tiene como ventaja principal lo barato y fácil de conseguir que es. Una cadena recién aceitada anda muy bien, pero, dura poco y aguanta mal el agua.
Líquido de transmisión: El líquido usado en las transmisiones automáticas es un aceite y como tal se puede usar, pero es mas espeso y para que penetre mejor es conveniente calentarlo.. Dura mucho más que el aceite de motor
Aceite especial para cadenas de bicicleta: Son aceites con aditivos especiales, normalmente Teflon. Penetran muy bien en , y desde ese punto de vista engrasan bien. Para mí tienen dos inconvenientes. Uno es el precio. El otro es que , debido al precio, viene en pequeñas cantidades, generalmente en aerosol, preparado para echar el aceite directamente sobre la cadena.
3-en-1: Este tipo de productos no son realmente lubricantes, sino aflojadores y quita-óxidos. Contiene sustancias muy volátiles, que les permite penetrar muy bien en pequeños resquicios, pero que en cuanto se volatilizan dejan un residuo pegajoso. Salvo en emergencias, no deben usarse en una cadena, y si se usan, debe limpiarse la cadena lo antes posible.
Grasa: La grasa tiene muchos usos en la bicicleta, pero la lubricación de la cadena no es uno de ellos. No sirve ya que no penetra en los cojinetes, y no lubrica.